|
Регулировка амортизаторов во время эксплуатации не требуется. При уходе за амортизаторами нужно выполнять следующее: 1) периодически осматривать амортизаторы и своевременно подтягивать их крепления; 2) доливать амортизаторную жидкость согласно карте смазки; 3) один раз в год промывать амортизаторы бензином и вновь заполнять их свежей жидкостью. Наполнение амортизаторов производится через отверстия, закрытые пробками 1 (фиг. 142) и 22 (фиг. 145). Следует применять веретенное масло АУ или при его отсутствии смесь масел; 60% трансформаторного и 40% турбинного 22. Можно применять одно трансформаторное масло, но в этом случае амортизаторы будут несколько мягче. Не допускается заливать в амортизаторы для повышения их отдачи масла, имеющие большую вязкость, чем указанная смесь, так как это приведет к быстрому износу амортизаторов, а при наступлении холодной погоды - к поломкам. Заливать жидкость в амортизаторы надо до уровня наполнительных отверстий при горизонтальном положении осей рабочих цилиндров. Пространство выше наполнительных отверстий обязательно должно оставаться свободным. Добавлять жидкость в передние амортизаторы можно не снимая их с автомобиля. Необходимо при этом снимать колесо, подложив предварительно под тормозной барабан брусок. Для добавления жидкости в задние амортизаторы их нужно снимать с автомобиля. Снятый задний амортизатор следует зажимать в тиски за рычаг, но ни в коем случае не за корпус. Перед отвертыванием пробки наполнительного отверстия необходимо тщательно счистить грязь вокруг нее, чтобы грязь не попала внутрь амортизатора. При заполнении амортизатора жидкостью необходимо покачивать рычаг для удаления воздуха из цилиндров и добавлять жидкость до тех пор, пока не прекратится понижение уровня при качании рычага. Наполнительное отверстие при прокачивании нужно прикрывать (можно пальцем) во избежание выплескивания жидкости. Для прокачивания передних амортизаторов, установленных на автомобиле, его раскачивают за передний буфер. Промывать амортизатор следует один раз в год. Для промывки амортизаторы необходимо снять с автомобиля. Зажимая каждый амортизатор за рычаги в тиски, надо вывернуть пробки рабочих клапанов (по два на каждом амортизаторе), вынуть клапаны и вылить из корпусов жидкость. Промывать амортизаторы следует бензином, заливая его через наполнительные отверстия. При этом надо тщательно промывать корпусы и каналы рабочих клапанов. Для промывки не нужно, открывать крышки 6 на передних амортизаторах (см. фиг. 142) и отвертывать пробки 1 на задних (см. фиг. 145). После промывки надо просушить амортизатор и поставить рабочие клапаны на место, надежно затянув пробки их гнезд. Алюминиевые прокладки, стоящие под этими пробками, рекомендуется при каждой разборке заменять новыми во избежание течи. Замена алюминиевых прокладок свинцовыми не допускается, так как свинец легко выдавливается из-под пробок; можно ставить прокладки из мягкой красной меди. Новые прокладки должны иметь толщину 0,8 мм; соблюдение этого размера очень важно, так как от этого зависит натяжение пружин клапанов, т. е. рабочая характеристика амортизаторов. Заполнение рабочей жидкости после промывки производится обычным порядком. В задний амортизатор заливается 145 см3 жидкости, а в передний 235 см3. Особое внимание должно быть обращено на то, чтобы все рабочие клапаны были поставлены на свои места. Если поменять местами клапаны хода отдачи и сжатия, то амортизатор будет работать неправильно. Не желательно даже переставлять одноименные клапаны с одного амортизатора на другой, т. е. не следует ставить, например, клапан хода отдачи из левого заднего амортизатора на соответствующее место в правый задний амортизатор. Для различия все рабочие клапаны маркированы следующим образом. У передних амортизаторов клапан хода отдачи имеет клеймо 0,7/А10 и ставится в корпус со стороны наружного рычага с резьбой в бобышке (см. фиг. 142). Клапан хода сжатия имеет клеймо К1,4/10 3 и ставится в корпус со стороны наружного рычага, имеющего разрезную бобышку с клеммовой затяжкой; гнездо в корпусе расположено около глухого конца цилиндра (фиг. 142). В задних амортизаторах клапан хода отдачи имеет клеймо 1/А10 и он установлен: в правом амортизаторе со стороны рычага и наливной пробки, выше оси рабочего цилиндра (фиг. 145), в левом амортизаторе - со стороны рычага и наливной пробки, ниже оси рабочего цилиндра (фиг. 145). Клапан хода сжатия имеет клеймо К1,4/12 3* (* В автомобилях выпуска до 1953 г. применялись клапаны с клеймом К2,8/12 3) и установлен в правом амортизаторе с противоположной стороны рычага и наливной пробки, ниже оси рабочего цилиндра, а в левом амортизаторе с противоположной стороны рычага и наливной пробки, выше оси рабочего цилиндра. Конструкция амортизаторов автомобиля М-20 "Победа" (как и других гидравлических современных амортизаторов) не приспособлена для ремонта в гаражных условиях. Для их ремонта требуется механическая обработка весьма высокого класса точности и специальное оснащение, которого в гаражах, как правило, не имеется. Однако, так как работникам эксплуатации все же приходится исправлять некоторые недостатки в амортизаторах, ниже приведены основные положения, которые надо при этом учитывать. Течь в сальнике - наиболее часто встречающаяся неисправность. Для доступа, к сальникам нужно спрессовать рычаги, причем у передних амортизаторов необходимо при этом разрезать ножовкой место сварки рычага. Для снятия рычагов требуется или сильный съемник или специальное приспособление к гаражному прессу. Разборка с помощью молотка неизбежно приводит к порче амортизатора. Если течь в сальнике происходит вследствие неисправностей деталей самого сальника, то ее можно устранить заменой деталей. Если же течь вызвана износом валика или втулок в корпусе, то ее без замены изношенных деталей устранить невозможно. Такой амортизатор надо сдать для ремонта в мастерские. При сварке рычагов переднего амортизатора необходимо вставлять в их бобышки специальную скалку для обеспечения соосности бобышек. Сварку следует производить электрической дугой, не допуская сильного нагревания места сварки во избежание коробления рычагов. При незначительной течи в сальнике следует ограничиваться только более частой доливкой жидкости. Нельзя зажимать амортизатор в тиски за корпус, так как при этом точно обработанный рабочий цилиндр теряет правильную форму и амортизатор становится неполноценным или окончательно перестает действовать. Для работ, при выполнении которых не требуется больших усилий, амортизаторы можно зажимать в тиски за их рычаги, как указывалось выше. Если же, для выполнения работы требуется приложение больших усилий (например, отвертывание пробок на концах цилиндра заднего амортизатора), то амортизаторы надо крепить в приспособлениях (на угольнике, плите), используя отверстия для крепления амортизатора на автомобиле. Отвертывание крышек цилиндра заднего амортизатора и установка их на место - очень ответственные операции. Надо учитывать, что эти крышки закрывают рабочие полости цилиндра, в которых давление жидкости очень велико (доходит до 100 кг/см2) и что, кроме того, крышки штампованные. Достаточно только один раз отвернуть крышку трубным ключом, чтобы она была окончательно испорчена. При установке такой крышки течь совершенно неизбежна. Прежде чем отвернуть крышку, надо убедиться, что это действительно необходимо. Не следует отвертывать крышку только для того, чтобы посмотреть, в каком состоянии находится цилиндр. Перед отвертыванием крышки необходимо надежно закрепить амортизатор, как указано выше; отвертывать крышку следует специальным кольцевым ключом с внутренними зубцами, надетыми на мелкие шлицы пробки. Длина рукоятки этого ключа должна быть 700-800 мм. Шлицы на крышке обрабатываются на заводе протяжкой, и поэтому на всех пробках они совершенно одинаковые; ключ, сделанный по одной крышке, подойдет к любой другой. При постановке крышек на место необходимо обязательно менять фибровые прокладки 3 (фиг. 145), так как старые уже обжаты и к повторной установке совершенно непригодны. Без действительной необходимости разбирать амортизаторы не следует, а при разборке нужно быть крайне внимательным и осторожным. |